На вновь осваивыемых участках почву лучше готовить заблоговременно. При переувлажнении ее надо осушить с помощью водосборных канав. Затем проводят выкопку корневищ и злостных многолетних сорняков и перекапывают участок на глубину 8-10 см с тщательным измельчение дернины...
Тяжелые глинистые почвы улучшают с помощью имеющихся органических удобрений, которые вносятся при поздней осенней перекопке, норма внесения 7-8 кг на 1 кв.м. Вносят также песок, размельченный котельный шлак, песчаную золу по литровой банке на 1 кв. м, глубина 20-22 см. На легких почвах, после удаления корневищных сорняков, ограничиваются одной прекопкой на глубине 20-22 см, с одновременным внесением органических удобрений. Если на осваивоемом участке растительные остатки были убраны и почва перекопана с осени, то весной проводят рыхление верхнего слоя почвы граблями на глубину 5-8 см. При освоении участка весной после удаления сорняков почву перекапывают на глубину не менее 20 см и разделывают граблями, и в этом году мелкосемянные культуры выращивать уже не следует. Выращивать только рассадные культуры и картофель, которые высаживают в лунки.
Удобрения вносят местно, а широкие междурядья перекапывают. Убранные растительные остатки без следов пораженния болезнями и неосемянившимися сорняками используют для приготовления компоста с почвой, навозом и др. Больные растения сжигают.
ПОДЕЛКА ГРЯД И ГРЕБНЕЙ
Как правило, овощи выращивают на ровной поверхности. Столовые корнеплоды - на пониженных участках, более холодных. Теплолюбивые культуры выращивают на грядах, где температура почвы в дневные часы на 2-3 градуса выше по сравнению с родной поверхностью при ночных заморозках температура на грядах ниже, чем на ровной поверхности, и об этом нужно помнить. На грядах выращивают овощи при залегании грунтовых вод от поверхности почвы на глубине 90-100 см.
Гряды должны иметь ровную поверхность и правильную форму, что создает удобство в работе и придает аккуратный вид участку. Гряды, как правило, распологают с востока на запад, а ряды растений вдоль длинной стороны гряды. благодоря такому посеву улучшается освещение и обогрев растений. осенью, после перекопки почвы, намчают места для гряд, вносят удобрения и набрасывают землю с мест, где будут проходы. Гряды делают шириной не более 1 метра, расстояния между ними 25-30 см, высота гряд 22-25 см, и зависит она от почвы - на тяжелых почвах она выше, а на легких ниже. На склонах гряды распологают поперек склона.
Органические удобрения
К органическим удобрениям относят: навоз, перегной, навозную жижу, торф, фекалии, мочу животных, все виды компостов, растительные и животные остатки. Они являются наиболее ценными, так как содержат все необходимые элементы пищи для сельскохозяйственных растений.
НАВОЗ
По содержанию элементов питания навоз, в зависимости от вида животных и вида вскармлевания животным кормов, значительно различается. Наиболее ценным навозом является конский и овечий. Наиболее ценным птичьим пометом является куриный. Свежий навоз вноят в почву только осенью. Разложившийся (перепревший) навоз вносят под перекопку весной и осенью, а также в виде мульчи. Под поздние культуры допустимо вносить навозвесной, так как они имеют продолжительный период роста. Огурцы, кабачки. тыкву лучше выращивать по хорошо разложившемусяя навозу. Его вносят при весенней обработке почвы. Морковь, лук, зеленые овощи высевают на второй год после внесения навоза.
Хранение навоза. В зависимости от назначения и сроков использования навоз хранят лиьо горячим, либо холодным способом. Наиболее целеобразным является холодный способ хранения. при котором уменьшаются потери азота и обеспечивается равномерное разложение органических веществ. Для холодного хранения навоза на отведенной специально площадке с уплотненным грунтом насыпают слой сухих листьев (20-25 см) для впитывания навозной жижи. На нее укладывают навоз в штабель слоями 20-25 см. для уменьшения потерь азота каждый слой навоза посыпают фосфорной мукой или другими фосфорными удобрениями и хорошо уплотняют каждый слой. На 1 тонну навоза расходуют 20 кг удобрений. Для сохранения навоза от промерзания и вымывания дождевой водой пищевых элементов штабель укрывают слоем листьев или травы не менее 20 см., в зимний период дополнительно укрывают снегом.
Перегной. Его получают в результате полного разложения навоза, растительных остатков. Используют для составления земляных смесей, выращивания рассады, для мульчирования посевов и посадок.
ТОРФ
Состоит в основном из отмерших растительных остатков, в той или иной степени разложения. Торф содержит много азота, но мало фосфора и калия. однако азот в торфе находится в малодоступной форме.
В зависимости от места залегания различают следующие разновидности торфа: низинный, переодной и верховой. По своему составу и свойствам они довольно сильно различаются. Для повышения качества торф компастируют. Внесение торфа в чистом виде увеличивает содержание органического вещества, улучшает структуру, повышает теплопроводность, водо- и воздухопроницаемость почвы. Торф вносят весной и осенью под перекопку почвы. Он является хорошим мульчирующим материалом. Его используют для приготовления торфонавозных компостов, предварительно просушив и 2-3 раза перелопатив за лето. Для понижения кислотности в торф, при внесении его в почву, добавляют от 4 до 5 кг извести на 100 кг торфа.
КОМПОСТЫ
В зависимости от смешиваемых материалов компосты бывают: торфонавозные, торфофекальные и сборные. Торфонавозные компосты получают при послойном штабелевании торфа (20 см) и навоза ( не менее 10 см ). Ширина штабеля 1.5-2 м и высота до 1.5 м. Первый и последний слой штабеля закладыают из торфа. Штабель компоста обогащают фосфорными (15-20 кг и калийными (5-7 кг) удобрениями, для снижения кислотности добавляют извести от 15 до 20 кг на тонну компоста. По мере разложения компост перелопачивают 2-3 раза.
Сборный компост имеет наибольшее значение для приусадебного овощеводства, так как позволяет полностью использовать все растительные остатки и отходы пищи. Для его приготовления отводят площадку произвольной длины и ширины до 3 м на возвышенном месте. Закладывать компост в ямах не рекомендуется. В основании компостного штабеля закладывают торф, солому, листья, древесные опилки слоем 20 см. На приготовленное основание укладывают отходы, которые переслаивают землей или торфом. Сухие отходы увлажняют. Штабель поддерживают в период приготовления компоста во влажном состоянии. Для повышения качества компоста вносят фосфорные удоьрения от 15 до 20 кг на 1 тонну компоста. Осенью и весной штабель переполачивают. Перед наступлением заморозков его укрывают землей и сухуми листьями, а в зимний период дополнительно укрывают снегом. При открытии штабеля весной компост должен представлять однородную массу без неприятного запаха. Компост вносят под все овощные культуры при посадке в борозды, лунки и под перекопку почвы. Продолжительность приготовления компоста 1-2 года.
ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ
Используют их для мульчирования посевов и посадок, вносят в почву под прекопку. Перед внесением в почву опилки хорошо увлажняют раствором минеральных удобрений. Одно ведро раствора (200 г азотосодержащего вещества на 10 л) достаточно для увлажнения 3 ведер опилок. Опилки вносят под перекопку в осенний период в произвесткоанную почву не более 5 ведер на 10 кв. м. Вносить в почву не обработанные минеральными удобрениями опилки не следует, так как микроорганизмы, перерабатывающие их, используют почвенный азот для своей жизнедеятельности. Для увлажнения опилок можно использовать свежий коровяк (3 кг на 10 л), мочу животных, разбавленную водой ( 1:10).
ЖИДКИЕ ПОДКОРМКИ
Для их приготовления используют используют навозную жижу, птичий помет и мочу животных. Жидкие подкормки начинают с приготовления рабочего раствора. Для этого посуду любой емкости заполняют на 1/3 органическим удобрением, а оставшиеся 2/3 емкости заполняют водой и хорошо перемешивают. Перед употреблением рабочий раствор разбавляют водой : жижу - в 2 раза, коровяк в 5 раз,мочу животных - в 8 раз, птичий помет в 12 раз. При подкормках в начале роста растений или при заболевании в раствор добавляют мочевины 8-15 г, для ускорения созревания урожая добавляют 30-50 г суперфосфата и 30-50 г калийных удобрений на 10 литров раствора. Используют растворы в день их приготовления.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Минеральные удобрения широко используются на приусадебных участках. Для получения от них наибольшей отдачи необходимо знать их виды, содержание в них элементов питания, правила смешивания различных удобрений, сроки, способы и нормы их внесения в зависимости от выращиваемой культуры и плодородия почвы. Незнание этих сведений часто приводит к плохим результатам.
Излишнее количество удобрений вредно сказывается на развитии и качестве продукции. особенно вреден избыток азота. При перенасыщении почвы азотом образуется азотная кислота. Вот посему нельзя вносить удобрения на глазок. в продажу все минеральные удобрения поступают в упаковке с указанием вида удобрения и процентного содержания в нем элементов питания. которое называют действующим или полезным веществом. По составу минеральные удобрения бывают простые, содержащие один элемент питания; смешанные, полученные в результате механического перемешивания нескольких простых; и сложные, содержащие несколько элементов питания.
Минеральные удобрения в большинстве своем являются быстродействующими. Надо помнить, что не все удобрения можно перемешивать, поэтому их нужно вносить по отдельности.
МИКРОУДОБРЕНИЯ
При недостатке в почве микроэлементов: бора, молибдена, меди, серы, железа, марганца, кобальта, цинка, - овощные растения плохо развиваются и снижают урожай, а иногда и заболевают. Предупредить заболевания можно внесением микроудобрений. Потребляемые растениями дозы микроудобрений небольшие, поэтому их используют при обработке семян перед посевом и при некорневых подкормках. Микроудобрения можно вносить в почву в виде удобрительных смесей, которые продаются в магазинах для садоводов широко. Необходимость применения микроудобрений вызывается только недостатком их в почве.
Пользовательского поиска
